6 jours seul sur l’Everest sans nourriture, sans eau ni oxygène : l’histoire de Dawa Sherpa

Le 29 mai 2025, Dawa Sherpa —connu sous le nom de "Hillary Dawa"—, âgé de 57 ans et originaire du district d’Okhaldhunga, a disparu alors qu’il descendait du Camp 4 de l’Everest après une tentative de sommet avortée. Il faisait partie d’une équipe de quatre personnes —deux clients et deux guides sherpas— de la petite agence Himalayan Traverse Adventures, qui partageait un permis avec 8K Expeditions. Lors de la descente, il a pris du retard sur le groupe au niveau de la Bande Jaune. Personne ne l’a revu.

Ce qui a suivi a été une succession de facteurs qui ont rendu le sauvetage pratiquement impossible : l’agence a mis plusieurs jours à donner l’alerte. À ce moment-là, les icefall doctors avaient déjà démonté l’itinéraire à travers la Cascade de Glace —un démontage qui avait été annoncé à l’avance pour ce même 29 mai—, fermant toute possibilité de sauvetage terrestre.

Le 3 juin, 8K Expeditions a effectué un vol de recherche à la demande de la famille, sans résultat. Pemba Sherpa, fondateur de 8K, a suggéré que Dawa avait pu tomber dans une crevasse : « Nous continuerons à chercher lorsque nous retournerons en montagne la saison prochaine et, si nous le trouvons, nous récupérerons le corps ». 

Tout semblait mener au pire dénouement.

Le 4 juin, l’équipe du SPCC (Sagarmatha Pollution Control Committee) qui était restée sur l’Everest pour effectuer des opérations de collecte de déchets a aperçu quelqu’un en train de ramper près de Crampon Point. Miracle sur l’Everest. C’était Dawa. Il avait réussi à descendre par ses propres moyens jusqu’à presque atteindre le Camp de Base.

Les conditions dans lesquelles il a survécu sont difficiles à concevoir : six jours seul sur l’Everest, sans nourriture, sans eau, sans matériel et sans oxygène supplémentaire, avec l’itinéraire de la Cascade de Glace entièrement démonté. Une descente autonome dans des conditions qui, sur le papier, n’auraient pas dû permettre la survie.

Les premiers clients commerciaux pour le Nanga Parbat arrivaient déjà dans le pays au moment de la publication de cet article. Les équipes du Karakorum commenceront plus tard, en suivant le rythme habituel de la saison.

Le Nanga Parbat, neuvième sommet de plus de 8 000 mètres par altitude avec ses 8 126 mètres, est historiquement l’un des sommets présentant l’un des taux de mortalité les plus élevés de la planète. Sa face Rupal est la paroi au plus grand dénivelé du monde. Le fait qu’il soit le premier à ouvrir la saison n’est pas un hasard : son accès depuis la vallée de l’Indus est plus direct que celui des géants du Karakorum, qui nécessitent des approches plus longues, une logistique plus complexe et font face à un climat très différent.

Cette année, en outre, l’un des projets les plus attractifs au Nanga Parbat sera la tentative de descente à skis d’Andrzej Bargiel, qui commence demain.

Dans le Karakorum, l’équipe italienne menée par Matteo Della Bordella est arrivée il y a quelques jours à son Camp de Base, qu’elle a trouvé recouvert de plus d’un demi-mètre de neige. Loin de stopper l’activité, l’expédition a profité de l’attente pour s’acclimater avec une ascension du voisin Sulu Peak (6 050 m) en trois jours, en passant la nuit au sommet.

L’objectif de l’équipe est d’ouvrir une nouvelle voie sur le K7 dès que les conditions météorologiques le permettront. Le K7 (6 934 m), situé dans la vallée de Charakusa, est l’un des objectifs les plus convoités de l’alpinisme de paroi dans le Karakorum. Ses faces offrent certaines des lignes d’escalade technique les plus exigeantes de la chaîne, avec des parois de granit qui rappellent, par leur échelle et leur caractère, les grandes parois de la vallée de Yosemite.

Matthias Giraud a réalisé la première descente en ski-BASE depuis la face nord de l’Aiguille du Plan (3 673 m) le 26 mai. La paroi avait déjà été skiée et descendue à grande vitesse, mais le saut sur l’immense sérac d’environ 30 m de haut n’avait encore jamais été réalisé. C’est extrêmement risqué : aussi bien l’accès —qui implique plusieurs rappels dans des conditions difficiles— que le saut lui-même, puisqu’il est suivi d’une grande chute qui se termine sur une étroite langue de glace encaissée entre de grandes parois rocheuses. Il faut sauter à très grande vitesse pour gagner de la hauteur, permettre à la voile de s’ouvrir, et le faire avec une grande précision pour ne pas dévier et s’écraser contre le rocher. Voir la vidéo de la descente →

Les Japonais Yudai Suzuki, Toru Nakajima et Kosuke Kawachi ont ouvert une nouvelle voie sur le Cerro Cota 2000, Patagonie chilienne, P.N. Torres del Paine. Ils l’ont baptisée "Echoes in the Dark" : 800 m, 7a, A3, X —la paroi était très humide et glacée.

Dans les Andes chiliennes, Isi Montesinos, Antar Machado, Joaquín Cisternas, Nico Gutiérrez et Francisco Fluxa ont exploré la reculée vallée de Paraguirre, Cajón del Río Colorado – San José de Maipo, avec pour objectif de développer de nouvelles opportunités pour l’escalade sur glace au Chili. Ils ont ouvert 3 nouvelles voies sur des cascades de glace situées entre 4 200 m et 4 700 m : Viaje de Mármol (240 m, WI5), La Melliza (240 m, WI5) et El Copihue (120 m, WI4+).

L’équipe japonaise de 3 grimpeurs menée par Takeshi Tani a tenté une première ascension par la face nord du Muz Tok (5 066 m), Kirghizistan. Ils ont fait demi-tour à 200 m du sommet en raison du manque de glace. Les plus jeunes ont ensuite atteint le sommet par l’arête ouest.